Армопояс своїми руками

Навіщо потрібен армопояс і де він влаштовується?

Армопояс своїми руками

Армопояс своїми руками

При будівництві будинку на певному етапі виникають питання: чи потрібно робити армований пояс, скільки таких поясів повинна мати конструкція, як правильно його зробити і які матеріали краще при цьому використовувати? Про це і не тільки і піде мова далі.

Для початку потрібно розібратися, що ж таке армований пояс і для чого він потрібен. Армованим поясом називається залізобетонний шар, який укладається уздовж зовнішніх стін споруди по всьому периметру. Його завдання – підвищити міцність несучих зовнішніх стін і зберегти їх цілісність при просіданні грунту. У процесі будівництва використовуються кілька таких поясів.

Перший армований пояс ще називають ростверком. При його виготовленні бетон заливається у викопану під стрічковий фундамент траншею на висоту 0,3-0,4 м. Ширина ростверку приймається в межах 0,7-1,2 м. На відміну від інших поясів, ростверк робиться не тільки під зовнішніми стінами, але й під капітальними внутрішніми. Перший пояс є основною запорукою міцності майбутнього будинку, тому його виготовлення обов’язково.

Другий армований пояс укладається по периметру споруди поверх фундаментних блоків заввишки 0,2-0,4 м. Він розподіляє навантаження на фундамент від всього будинку. За умови, що перший пояс виконаний правильно, другий можна особливо не зміцнювати. Для його армування буде достатньо сітки із прутів діаметром 10-12 мм. Другий пояс бажано використовувати при будь-якому будівництві, але є випадки, коли можна обійтися і без нього.

Третій армований пояс укладається поверх цегляної кладки під плити перекриття між поверхами. Цей пояс виконує кілька функцій. По-перше, він стягує стіни, не даючи їм розійтися  захищаючи від появи тріщин. По-друге, розподіляє навантаження від плит перекриття на стіни. По-третє, сприймає і розподіляє навантаження над віконними і дверними отворами, даючи можливість використовувати прості перемички, а не посилені балки.

Четвертий армований пояс робиться під плитами перекриття на другому поверсі. Він виконує ті ж функції, що і третій, та й по параметрах не відрізняється від нього.

Як зробити армопояс своїми руками?

Ростверк

Ростверк

Тепер розглянемо технологію виготовлення кожного поясу окремо. Почнемо з ростверку. Для початку потрібно визначитися з глибиною закладення фундаменту. Вона залежить від типу грунту на будмайданчику, глибини його промерзання в зимовий період і глибини залягання грунтових вод. На обрану глибину викопується траншея по периметру будинку. Зазвичай для цього використовується екскаватор, вручну копати досить важко і довго. Але і при використанні спецтехніки доведеться потрудитися, рівняючи дно і стінки траншеї до рівня твердого грунту. При цьому на дні не повинні залишатися сліди від зубців ковша екскаватора – поверхня повинна бути максимально рівною і твердою.

У викопану траншею засипається пісок, який формує піщану подушку. Висота піщаного шару повинна бути близько 50-100 мм, більш товстим шар робити небажано. Якщо ж є необхідність засипати пісок вище 100 мм, його потрібно змішати з щебенем. Зазвичай така потреба виникає, якщо траншея має нерівне дно. Вирівняти його можна не тільки за рахунок піску, але й заливанням бетону. Такий спосіб хоч і дорожчий, зате надійніший, а економія на основі будинку все одно себе не виправдає.

Після засипання піску він ретельно вирівнюється і утрамбовується. Для кращого результату пісок можна полити водою, що сприяє трамбуванню.

Далі потрібно укласти арматуру. При будівництві в нормальних умовах в якості арматури використовується сітка із прутів діаметром 10-12 мм, що складається з 4-5 жил. При заливці бетоном арматура не повинна торкатися основи – вона повинна повністю топитися в бетоні, який захистить метал від корозії. Для цього сітка при заливці повинна спиратися на половинки цегли, підводячись над поверхнею піщаної подушки.

Якщо будівництво ведеться на рухливих грунтах або рівень грунтових вод досить високий, ростверк повинен бути більш міцним. Для його посилення замість арматурної сітки використовується арматурний каркас. По суті, це дві сітки з чотирьох жил з діаметром 12 мм, розташовані знизу і зверху армованого поясу. Для виготовлення основи під ростверк краще використовувати граншлак замість піску, який через деякий час перетворитися на бетонну основу.

Для виготовлення сітки і фіксації прутів потрібно використовувати в’язальний дріт, але ні в якому разі не з’єднувати прути зварюванням. Нижче буде більш докладно описана технологія виготовлення арматурної сітки.

Для заливки ростверку використовується бетон марки 200. Щоб висота заливки відповідала заданій величині, в траншеї можна встановити своєрідний маячок – вертикально встановлений металевий кілочок рівний по довжині висоті ростверку. По ньому буде легко орієнтуватися, заливаючи бетон.

 Армопояс під стіни своїми руками

Другий армований пояс заливається на бетонні блоки фундаменту перед початком зведення стін. Вони застосовується практично завжди і укладається по периметру споруди уздовж зовнішніх стін, під внутрішніми несучими стінами його не встановлюють. Оскільки цей пояс додатково зміцнює конструкцію, то при правильній заливці ростверку його можна зробити менш міцним. Його висота приймається в діапазоні 0,2-0,4 м, бетон для нього використовується марки 200 або вище. В якості арматури для другого поясу використовуються двожильні прути ребристої арматури діаметром 10-12 мм, арматурна сітка укладається в один шар. При необхідності посилити пояс можна використовувати арматуру більшого діаметра, використовувати більше жил або ж укласти сітку в два шари, утворюючи каркас.

Зазвичай товщина цокольної стіни і зовнішньої стіни будинку збігаються по товщині, яка становить 510-610 мм. У цьому випадку для заливки пояса не обов’язково монтувати дерев’яну опалубку – її можна замінити цегляною кладкою. Для цього з двох країв стіни робляться кладки в півцеглини. Між цими кладками утворюється порожнеча, в яку укладається арматура і заливається бетонний розчин.

Врахуйте, що при відсутності першого поясу – ростверку – другий робити марно. Деякі будівельники, не зробивши ростверку, максимально посилюють другий пояс, використовуючи арматуру великого діаметру з більшою несучою здатністю. Це саме той випадок, коли кошти, витрачені на посилення конструкції, викинуті на вітер. Саме перший пояс є основним, а другий – тільки додатковим, хоча і обов’язковим. Їх спільна робота по захисту фундаменту зверху і знизу є гарантією надійного фундаменту навіть на проблемних грунтах.

Армопояс під плити перекриття

Армопояс під плити перекриття

Армопояс під плити перекриття

Третій армований пояс, що прокладається між стінами і плитами перекриття, теж є обов’язковим. Він робиться уздовж зовнішніх стін і має висоту 0,2-0,4 м. При використанні третього поясу з’являється можливість заощадити на дверних і віконних перемичках, які в цьому випадку можуть мати найменші розміри і мінімум арматури – все навантаження сприймаються поясом і рівномірно розподіляються.

Бувають випадки, коли на будівельний матеріал, з якого зводяться стіни, не можна спирати плити. До таких матеріалів можна віднести, наприклад, ракушняк, який погано сприймає навантаження. Якщо ж зробити армований пояс, на нього плити будуть спиратися без проблем, а сам пояс рівномірно розподілить навантаження від них по всій довжині стін.

Армування третього поясу проводиться сіткою, виконаною з ребристих прутів арматури діаметром 10-12 мм в дві жили. Якщо попередні пояса недостатньо міцні або відсутні, можна провести армування НЕ сіткою, а каркасом, розмістивши два шари арматури внизу і вгорі.

Якщо з двома попередніми поясами було все більш-менш зрозуміло, тут можуть виникнути питання. При товщині стін 510-610 мм в якості опалубки можна використовувати цегляну кладку по обидві сторони стіни, як при виготовленні другого поясу. Для зовнішньої кладки використовується лицьова цегла, для внутрішнього – забутовочна. При цьому ширина армованого поясу становитиме 260 мм. Якщо товщина стін, а значить і ширина пояса менша, забутовочна цегла укладається на ребро або використовується дерев’яна опалубка.

Як зробити арматурну сітку і арматурний каркас своїми руками?

 Арматурний каркас своїми руками?

Арматурний каркас своїми руками?

Розглянемо більш докладно процес виготовлення арматурної сітки і арматурного каркаса.

Як було сказано вище, прути арматури скріплюються між собою не зварюванням, а в’язанням дротом. Чому? При зварюванні місце близько отриманого шва перегрівається і втрачає свою міцність, а це неприпустимо. І все ж зовсім без зварювання не обійтися, хоча воно і зводиться до мінімуму. Зазвичай між собою зварюються кінці і середина каркаса, а решта місця з’єднань в’яжуться.

Скріплювати прути потрібно для того, щоб вони зафіксувалися в потрібному положенні при укладанні в опалубку і при заливці бетонним розчином, тому для їх в’язання можна використовувати дріт мінімальної товщини. Від товщини дроту не залежить міцність сітки або каркаса, тому, застосовуючи більш міцну дріт, Ви тільки викинете зайві гроші, а потім ще й намучиться при в’язанні.

Не можна застосовувати в якості арматури гладкі прути – тільки ребристі. За ребра чіпляється бетонний розчин, який при цьому збільшує свою несучу здатність і може працювати на розтяг.

Для виготовлення каркасу беруться дві жили діаметром 12 мм і довжиною 6 м, для поперечної арматури використовуються прути діаметром 10 мм. Поперечна арматура приварюється по краях і по центру сітки, решта поперечні прути в’яжуться дротом.

Коли дві сітки готові, вони підвішуються так, щоб між ними був зазор, і зварюються з країв і по центру. У результаті виходить каркас. При укладанні каркасів при виготовленні пояса між собою їх зварювати не потрібно. Зазвичай достатньо зробити нахлест порядку 0,2-0,3 м між сусідніми каркасами.

Опалубка під армопояс

Опалубка під армопояс

Як зробити опалубку для армопоясу?

Встановити і закріпити опалубку можна кількома способами. Перший – з використанням електрозварювання. Для цього потрібно пропустити анкера через дерев’яні стінки опалубки і встановити на них заглушки шляхом зварювання. Фіксувати опалубку потрібно так, щоб вона не видушувалася під вагою бетону.

Є більш простий і швидкий спосіб закріпити опалубку, не вдаючись до зварювання. При цьому нижня частина опалубки закріплюється за допомогою швидкого монтажу діаметром 6 мм і довжиною 100 мм. Відстань між отворами під кріплення береться приблизно 700 мм. Послідовність монтажу наступна. Дерев’яний щит прикладається до стіни будинку, крізь нього в стіні висвердлюється отвір, в який вставляється грибок і забивається шуруп.

Зверніть увагу, що в дерев’яному щиті отвір для монтажу повинен бути трохи більше 6 мм. Якщо просвердлити його 6-міліметровим свердлом, в отворі залишаться деревні волокна, які будуть заважати встановленню пластмасового грибка. При свердлінні цегли цього не буде. Щоб не міняти свердла, вибирається свердло діаметром 6 мм, їм просверливается отвір крізь щит в стіні, а коли воно буде вийматися, потрібно його злегка поворушити в різні боки, розширюючи отвір. Цього має вистачити, щоб грибок вільно пройшов.

Ще один нюанс при використанні монтажу – він погано тримається в пористих і пустотних будматеріалах. Якщо Ваш будинок будується з шлакоблоку, краще кілька верхніх рядів під поясом викласти з цегли, який буде прекрасною основою під кріплення.

Верхня частина дерев’яного щита теж кріпиться до стіни швидким монтажем. При цьому у верхню частину ребра щита вкручується саморіз. У цеглі лицьової кладки проробляється отвір, в нього вбивається арматура або цвях. Якщо цегла стіни не дірчаста, можна просто вбити цвях у вертикальний шов. Саморіз і цвях (арматура) стягуються в’язанням дротом. Таке кріплення є досить надійним, щоб протистояти навантаженням від залитого в опалубку бетонного розчину. Відстань між кріпленнями приймається 1-1,2 м.

Бетон для третього пояса вибирається марки 200. Він має бути більш міцним в порівняння з попередніми, оскільки сприймає навантаження від плит перекриття.

Після висихання бетону опалубка без особливих зусиль знімається за допомогою лапи або невеликого ломика. При теплій погоді бетон висихає протягом доби, так що опалубку можна знімати на наступний після заливки день. У холодну пору року краще почекати кілька днів.

Оскільки третій армований пояс є частиною стіни будинку, він не повинен порушувати її утеплення. В принципі, пояс не зачіпає лицьову кладку, повністю спираючись на забутовочну, а шар утеплювача знаходиться якраз між цими кладками, так що пояс не повинен порушувати цілісності утеплювача. В іншому випадку, коли пояс не утеплюється, можливі значні втрати тепла в приміщенні.

Підбивши підсумки, можна зробити наступні висновки:

при використанні стрічкового фундаменту в конструкції будинку повинні передбачатися всі три (чотири, якщо будинок двоповерховий) армованих пояси;
при використанні плитного фундаменту можна обійтися без перших двох поясів;
армовані пояси – запорука міцності і цілісності стін будинку.

Сподобалася стаття. Поділіться нею з друзями. Дякуємо!